La Habana donde nació Martí
Escala natural entre dos mundos, el europeo y el americano, o el Viejo y el Nuevo, y aunque tal vez entonces solo unos pocos lo recordaron, la Fidelísima Habana cumplía en 1853 tres siglos desde aquel día olvidado de julio de 1553 en que el gobernador Pérez de Angulo mudó su domicilio para esta villa, aún no ciudad, y con ello, de hecho, convirtió a San Cristóbal de La Habana en capital de la isla de Cuba.
Por la fecha que nos ocupa era ya La Habana una urbe cosmopolita. Las comunicaciones habían abreviado las distancias con el uso del telégrafo, los barcos avanzaban más seguros y rápidos movidos por el vapor, y la Farola del Morro, que era todavía una novedad, iluminaba la derrota de los navegantes, al tiempo que señalizaba la entrada del puerto.
A tales avances tecnológicos se sumaba el del ferrocarril, que enlazaba a la capital con algunos pueblos vecinos, en tanto un italiano desconocido pero emprendedor, nombrado Antonio Meucci, realizaba en el teatro Tacón, donde laboraba, los primeros intentos para crear un aparato maravilloso capaz de transmitir la voz a largas distancias: el teléfono que, comprobadamente, tuvo su embrión en La Habana de mediados del XIX.
Embellecían la ciudad, junto con su sistema de imponentes fortificaciones de siglos anteriores, la Alameda de Paula, que corría junto al litoral; el Paseo Cortina de Valdés, que desembocaba frente a la bahía; así como la Plaza Vieja, la de Armas, la de la Catedral, la de San Francisco de Asís y la del Cristo, con sus entornos arquitectónicos.
También se podía transitar por el bien cuidado Paseo de Tacón, adornado con la estatua de Carlos III, y por el Campo de Marte, sede de las exhibiciones de los globos aerostáticos y desde donde se elevó el portugués Matías Pérez un día de julio de 1856 para no reaparecer jamás y quedar en la memoria como protomártir de los vuelos tripulados.
Otros lugares que causaban la admiración de los vecinos habaneros se localizaban en la Fuente de los Leones, enclavada en la plazuela que bordea al Convento de San Francisco de Asís; la Fuente de la India o Noble Habana y, por supuesto, el café La Dominica, en Mercaderes y O‘Reilly, sin nada que envidiar a sus similares de Madrid y París.
Forasteros y paisajistas (aún no había llegado la fotografía) entretenían sus horas de ocio y apuraban bocetos en estos "puntos turísticos" de La Habana de 1853.
Sin embargo, el lugar donde convergían miradas más diversas radicaba en un impresionante edificio cuya fachada se alzaba frente al Paseo del Prado o Isabel II: el teatro Tacón. Ir a La Habana sin visitar el Teatro Tacón –acotaba un viajero parisiense de recorrido por estas latitudes- es como residir en Pisa y no conocer la torre inclinada.
A pocos cientos de metros del anterior, en dirección al mar, otro coliseo abría sus puertas y balcones a un auditorio "menos selecto", aunque muy entusiasta. Se le conocía como teatro del Circo Habanero. Después sería famoso, tristemente famoso, bajo su nueva denominación de teatro Villanueva, escenario de los sangrientos sucesos del 22 de enero de 1869.
Más de un siglo de fundada (en 1728) acumulaba la Real y Literaria Universidad, en el antiguo Convento de Santo Domingo de la esquina de las calles del Obispo y Mercaderes, en tanto la Sociedad Económica de Amigos del País era ya sexagenaria por tales fechas.
Otros centros de conocimiento y enseñanza que orientaban los empeños de ilustración de los habaneros tenían por sede el Seminario de San Carlos, el Liceo Artístico y Literario, la Academia de Pintura de San Alejandro y algunos colegios privados.
1853 fue el año en que el eximio violinista matancero José White compuso su habanera La bella cubana y en que el criollo Rafael Otero estrenó la zarzuela Trespalillos o El carnaval de La Habana.
No mucho más oropel y lentejuelas lograban cobijarse a la sombra magra de la ceiba fundacional del Templete: bastaba asomarse a los balcones del Palacio de los Capitanes Generales o a los del Segundo Cabo para descubrir una ciudad desigual agitada por la dinámica de la subsistencia.
El abasto de agua era precario, las epidemias de cólera y fiebre amarilla azotaban cíclicamente a la población. Para colmo, la ciudad estaba dividida por la Muralla, que a estas alturas del siglo XIX no cumplía objetivo protector alguno pero sí afectaba el libre curso de la brisa.
Cuando por fin se conoció que se practicarían en ella los boquetes necesarios para el trazado de calles, el regocijo de los moradores a uno y otro lado de la pared rocosa se hizo patente.
Obispo, O‘Reilly, Obrapía, Muralla, San Ignacio, Mercaderes, Oficios y otras arterias viejohabaneras tenían sus contrapartes en las nuevohabaneras calzadas de Belascoaín, Cerro, Monte, Neptuno y otras donde se construían residencias, comercios y se abrían caminos.
Tal era, grosso modo, la ciudad que acogió el viernes 28 de enero de 1853 al primogénito del matrimonio del valenciano Mariano Martí, sargento brigada del Real Cuerpo de Artillería, y de la canaria Leonor Pérez. La nueva ocurrió en la calle de Paula, en la vivienda marcada con el número 41, la cual recibía, casi frente a sí, la sombra de las Murallas.
Gobernaba la Isla el general Valentín Cañedo y apenas dos semanas transcurrirían hasta la fecha del sábado 12 de febrero, cuando los padres, familiares y vecinos enrumbaron hacia la Iglesia del Santo Ángel Custodio, en la Loma del Ángel de las esquinas de Cuarteles y Compostela. Allí, el presbítero don Tomás Sala y Figuerola bautizó al niño José Julián Martí y Pérez.
Todavía no había cumplido su primer mes de vida el pequeño, cuando el 25 de febrero moría en La Florida, Estados Unidos, el filósofo, educador y patriota Félix Varela, primero de los pensadores políticos cubanos.
Tal era La Habana de José Martí, la que recorrió y habitó en diversos domicilios, la que transitó por última vez durante su estancia de los años 1878.1879 –antes de salir deportado por segunda vez–, La Habana, en fin, por la que ahora caminamos usted y nosotros.
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